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不能說的時尚史 酷兒時尚史
徐佳[ 紐約時裝技術學院博物館館長瓦萊麗·斯蒂爾通過追溯一系列蘊含著某種身份暗示的經典時裝作品，為觀者還原瞭一段被“官修”時尚史遮蔽已久的過往 ]紐約時裝技術學院博物館館長瓦萊麗·斯蒂爾有一次問設計師薇薇安·韋斯特伍德，“女性對時裝最大的貢獻是什麼”？後者想也不想地回答：“她們的貢獻也許還沒有同性戀來得大。”不管結論是否嚴謹，這個答案也許激發出瞭一點點靈感。近日，“酷兒時尚史：從秘櫃到秀場”（A Queer History of Fashion: From the Closet to the Catwalk）先鋒展在紐約時裝技術學院博物館展出，策展人正是瓦萊麗·斯蒂爾。她試圖通過一件件展品還原隱秘已久的時尚史。“一般認為，男同性戀統治瞭現在的時裝界”，斯蒂爾解釋，“但是你很難解釋它是怎麼突然形成的”，因為這段歷史從未被正視過。對於策展人而言，展覽的挑戰首先在於，如何證明這個門類的獨特美學的存在。兩年前，當斯蒂爾帶著這個疑問著手策劃的時候，進展異常緩慢，“因為官修的時尚史中，其記錄少之又少。”多虧瞭大批私人的贊助，展覽才得以成形。如今展館的入口處，奧斯卡·王爾德的肖像迎接參觀者進入，作為19世紀最負盛名的Dandy公子，王爾德富有韻腳的詩句——“異於常人同時帶來危險和愉悅的感受”宣示瞭展覽的主旨。“王爾德”的周圍環繞著19世紀最為典型的時尚單品——黑色羊毛工裝大衣和長裙。但走近細細查看，其微妙的、顛覆性的細節始現：女性的服裝搭配著筆挺的襯衫和硬挺的領結，彰顯出某種陽剛氣質。相比之下，同為展品的18世紀90年代法國三件男式西裝，卻由天鵝絨和絲綢制成，擁有柔弱的橄欖綠色調。事實上，在早期資本主義時代，由節制的色彩和僵硬的紡織品定義車貸新竹五峰車貸的白色，才代表西方式的男子氣概。“我相信人們會吃驚於展品居然可以追溯到18世紀。”斯蒂爾解釋，許多人認為，展覽應當從20世紀中葉起步，因為歷史學傢不可能找出比迪奧先生更早的例子。“但是當你更深入歷史時，會發現這種文化早在倫敦、巴黎、阿姆斯特丹存在瞭。”她並不希望展覽僅僅聚焦於20世紀70年代以後，彼時起，大量同性戀設計師進入人們的視野。“我希望把它放在歷史的情境中，這絕不是半個世紀的事兒或是幾個設計師碰巧是同性戀而已，而是整個時尚歷史的一部分。在某種程度上，它隻是被隱藏而已。”結合18世紀的資料，斯蒂爾發現瞭“倫敦酒館”無法被忽略的整合負債銀行推薦的省貸5訣不私藏大公開記錄，試圖將其視作策展意圖的一次溯源。早在1724年，瑪格麗特·克萊普（Margaret Clap）就在倫敦開設瞭一傢Molly House。在這裡，男性被允許穿著女式服裝出入，可以自由結交朋友。三年後，倫敦警方清查瞭現場，逮捕瞭酒館的贊助人，三人被判處瞭絞刑。“外表一直都是同性戀反抗主流文化的顯著形式。”斯蒂爾說。在同性戀被法律嚴格限制的年代，人們通過華麗、有傷大雅的著裝，在社交場合精心設計出一種性別編碼，可以看作實現自我表達的俏皮實驗。主流人群未必可以領會到，一些流行的大眾單品其實蘊含著某種身份暗示，比如1890年流行的紅領結、1930年漂白的頭發、20世紀40年代的帽帶裝飾以及70年代的levi"s，後者的牛仔褲通過磨白褲襠的顏色，更鮮明地提示男性特征的存在。但就300年前這種對世俗的挑戰是否促生瞭“美學”這一問題，本次展覽卻沒有明確給出答案。我們能夠猜測的是，同性戀者可能因此發現瞭創造另一個世界的機會。“在所有的可能性中，時尚的門檻更低，其他更為保守的專業門類則為他們設置瞭更大的屏障。”斯蒂爾說，這也許解釋瞭時尚界為何湧現出如此眾多少數派的原因。“酷兒時尚史：從秘櫃到秀場” 先鋒展以編年的方式標識瞭300多年間隱藏在服裝中的某些“異類”的存在。100餘件展品中，一些僅僅是符號，但一些藏品甚至上升到瞭藝術品的程度。鋼琴傢李伯拉斯（Liberace）的鸛毛披肩、電影明星瑪琳·黛德麗的雕塑般的禮服就是翹楚。成名於上世紀50年代的李伯拉斯，是鋼琴界的Lady GaGa，擁有令人過目不忘的打扮。在舞臺上，他總是穿著量身定做的戲劇化服飾閃亮登場。服裝上面用水晶、皮草、羽毛等拼繡出各式靈巧的花樣，就連服裝的扣子也都是用白金鉆石來打造。有的時候，李伯拉斯還會選擇用燈泡、鏡面一類的飾物來裝點服裝，增強整體的視覺效果；而超短褲、披風、高筒靴這類不尋常的款式，也都被李伯拉斯穿上瞭舞臺。相傳是雙性戀的瑪琳·黛德麗則在更大程度上影響瞭大眾時尚的走向。上世紀20年代的Garconne式（以隨意混搭、造型前衛著稱）穿戴為當時的職業女性提供瞭中性化的選擇。當時的女性紛紛仿照瑪琳·黛德麗，脫下昔日束縛的胸衣，追求牛仔褲、帽子和拐杖等單一雅致的配飾，還令短發成為流行。設計師諸如克裡斯汀·迪奧、克裡斯托·巴倫夏卡（Cristobal Balenciaga）、皮埃爾·巴爾曼（Pierre Balmain）等雖然對自己的同性戀身份諱莫如深，但他們設計的服裝大多有著超女性化的輪廓——對於這一點，香奈兒女士已經公開宣稱，此類超女性化設計不過源自設計師自身對女性身份的幻想。除瞭時尚，在整個展覽中，政治也是個無法回避的話題，因為它始終影響時尚的風向。其中，1969年的石墻暴動被顯著地標識瞭出來，代表一個深刻的時尚轉變。“石墻前，最明顯的男同性戀風格是精英風或坎普風（Camp）。”斯蒂爾說，石墻後，象征著現代男子氣概的“克隆”風出現。而女同志的風格也發生瞭變化，雌雄同體，“反時尚”的風格取代瞭傳統的男性化著裝。也正是在此時，時裝史開始將這些風格，以及它們的創造者書寫在冊。展覽館的盡頭特意佈展的是時尚愛好者耳熟能詳的當代“經典”，從伊夫聖羅蘭的“吸煙裝”到讓-保羅·高提耶的“錐形胸罩”再到范思哲的“繃帶裝”，暗示著同性戀創造的時尚已經從秘櫃正式走向秀場前臺，成為“歷史進化的一部分”。
新聞來源http://news.hexun.com/2013-10-11/158615969.html
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