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為歐塞瓦正名
高翰由兩位女性葡萄酒大師簡西斯·羅賓遜、茱莉亞·哈丁以及葡萄遺傳學傢約瑟·沃拉莫合寫的《世界葡萄品種》（Wine Grapes）一書，經過重新修訂後，去年順利拿下包括“泰晤士報2013年度圖書”在內的多項殊榮。用簡單的話來說，這是一本厚達1280頁、重3.1公斤的工具書，內容涵蓋不同種類的釀酒葡萄的起源與風味特征。不過，讓一般讀者深感壓力的是，書中記錄在冊的葡萄品種總數達1368個，且這個數字還是減去因篇幅關系省略掉的同品種不同克隆之後得到的結果。一直以來，因各國葡萄酒產區所使用的語言、規章不盡相同，導致同一葡萄品種被張冠李戴、指鹿為馬的例子層出不窮，而隨著近幾年DNA指紋圖譜技術在植物鑒定領域普及，情況已經有所改觀。新版《世界葡萄品種》有趣也就有趣在，它披露的許多基因比對結果都使人大跌眼鏡，會令你我驚訝於經年累月形成的認知謬誤之深、之多。抱著信息重建的心態翻閱此書（以其卷帙浩繁的體量，充其量算是蜻蜓點水），發現蒙冤者還真是為數不少。眼下，我特別想談談歐塞瓦（Auxerrois）這個阿爾薩斯的“隱形”白葡萄。阿爾薩斯是一個習慣以葡萄品種命名酒款的產區，就這一點而言，它可以說是法國各美酒產區中鳳毛麟角般的存在，1962年當地的原產地命名系統確立後，多數酒款被冠以諸如“灰比諾”、“晚收瓊瑤漿” 、“特級園雷司令”之類名稱出售。少數酒莊偏愛生產混釀型白葡萄酒，但不會在酒標上一一具名，例如，Hugel酒莊最受歡迎的幹白葡萄酒“Gentil”使用瓊瑤漿、白比諾、雷司令等5個葡萄品種進行混釀，Jean-Michel Deiss酒莊的“Berckem”動用瞭13個葡萄品種進行混釀。絕大多數情況下，一款阿爾薩斯葡萄酒不論紅白，均使用單一葡萄品種釀造。歐塞瓦是阿爾薩斯種植面積第三大白葡萄品種，但市面上極少有以它的名字命名的酒款，原因又是為什麼呢？說起來，如果喝到一款阿爾薩斯產的白比諾，我們在很大程度上喝的就是歐塞瓦。Josmeyer酒莊透徹清純的“Mise du Printemps”白比諾葡萄酒，含有不低於80%的歐塞瓦；Weinbach酒莊醇厚、鮮味突出的珍藏級白比諾，含有70%的歐塞瓦。原產地命名法對於上述兩個品種的界定模糊不清（根據阿爾薩斯出產的葡萄酒要求，若某個葡萄酒品牌的瓶身標註瞭一種葡萄名稱，則該酒必須是100%采用這種葡萄釀制，隻有白比諾除外），而釀造者索性毫不避諱進行混釀，因為在他們看來，歐塞瓦和白比諾根本就是同義詞。按照《世界葡萄品種》給到的解釋，歐塞瓦是黑比諾與幾乎瀕臨滅絕的白古娃(Gouais Blanc)雜交後產生的品種，白比諾則為黑比諾的變異。就口感而言，兩個品種的葡萄酒存在一定的差異，歐塞瓦帶有白巧克力和礦物質的特征，嘗起來令人聯想到柑橘、香草和潮濕的沙灘，而白比諾個性簡單、明快，有青蘋果風味。對於釀造者而言，采用兩者進行混釀，一方面是為瞭獲得酒體勻稱、風格優雅的酒款，另一方面則是出於現實、經濟層面的考慮——白比諾種植面積遠不及歐塞瓦，卻更受消費者歡迎。阿爾薩斯的白比諾葡萄酒會不會從多年前開始就有（哪怕一丁點）明知故犯、誤導消費者的嫌疑？這個問題無法假設也無從推敲。有一點可以肯定的是，在那些真正擁有實力和聲望的酒莊眼裡，歐塞瓦從來都不是影子般地存在，生物動力法先驅Josmeyer酒莊的“H”不就是一個絕佳的例子嗎？根據阿爾薩斯特級葡萄酒委員會的規定，可在瓶裝標簽上印制特級園（Grand Cru）字樣的酒款必須來自區內51個認證特級葡萄園，並且隻能使用雷司令、瓊瑤漿、灰比諾、蜜斯嘉四個葡萄品種之一進行釀造。而這款100%歐塞瓦，來自極具聲望特級葡萄園亨斯特（Hengst），使用的是1959年種下的老藤釀造，在推出市場時不得不降級為普通葡萄酒。可即便如此，酒莊仍然心甘情願。是基於對傳統的尊重？還是基於平等對待所有葡萄品種的理念？讓我們為備受冷落卻依然表現精彩的歐塞瓦加油，也呼籲葡萄酒界能早日消除“種族歧視”吧。
新聞來源http://news.hexun.com/2014-02-21/162352068.html
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